EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EL ARROZ DE MORELOS SE HA PERDIDO EL 90 %

Inicié escribiendo esta historia con una pregunta en mente: ¿qué ha pasado con la denominación de origen del arroz de Morelos? Parecía un tema clave, pues una D.O. es la herramienta legal para proteger un legado y asegurar su futuro económico y específicamente la del arroz de Morelos, otorgada en 2012 y que no se ha concretado, se antojaba como un tema que merecía ser contado.

Sin embargo, la investigación reveló una situación más alarmante la producción ha caído más de un 90% en cuatro décadas, y el grano que ha definido la gastronomía de toda una región está al borde de la extinción.

La caída ha sido vertiginosa y sostenida. En la década de los 80, Morelos llegó a producir 48,000 toneladas de arroz al año. Para el mandato de Graco Ramírez, la producción ya se había desplomado a 15,000 toneladas. Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, la cifra siguió cayendo de 6,500 a solo 4,500 toneladas el año pasado.

Hoy, la situación es crítica. Un censo realizado en marzo de 2025 estimaba una siembra de apenas 305 hectáreas, lo que se traduciría en una cosecha de unas 3,000 toneladas para todo el estado. Es una reducción de más del 90% en cuatro décadas que ha puesto en alerta a toda la cadena productiva.

El impacto de la caída en la producción recorre toda la cadena. Los cuatro molinos del estado operan a una fracción de su capacidad. Esto ha obligado a reducir las jornadas laborales a tres días por semana para poder mantener al personal más antiguo. "Llegamos a un convenio con los trabajadores, avisamos al seguro social, y estamos trabajando por jornada reducida", explica Eduardo Morales.

El desabasto ha provocado la retirada de las marcas de la mayoría de los supermercados. Clientes clave, como la cadena de restaurantes El Bajío, que consumía tres toneladas mensuales, tuvieron que ser abandonados por falta de producto. "Me preocupa que los chefs empiecen a encontrar otro arroz porque tienen que seguir dándole de comer a sus clientes", afirma Jesús Solís, consciente de que el mercado perdido es difícil de recuperar.

La situación ha llegado a tal punto que la cooperación entre los propios productores se ha vuelto difícil. "Ahora sí que cada quien está viendo cómo sobrevive dentro de su propio molino", admite Eduardo Morales. En medio de discusiones sobre tecnificación, variedades y apoyos, el mismo Morales lanza la pregunta que resume la emergencia y silencia todo lo demás: "¿Para qué te preocupas en las variedades si ya no va a haber arroz?".

La interrogante resuena en los campos de Morelos, donde un grano emblemático de México no corre el riesgo de ser olvidado, sino, simplemente, de dejar de existir.